পেট ব্লোয়িং মেশিনের জন্য হ্যালোজেন ল্যাম্প

পেট ব্লোয়িং মেশিনের জন্য হ্যালোজেন ল্যাম্প

PET ব্লো মোল্ডিং-এ উচ্চ তাপমাত্রা অর্জন করা
যদি আপনি কখনও PET ব্লো মোল্ডিং কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনি এর কঠিনতা সম্পর্কে জানেন। প্রিফর্মটিকে দ্রুত “গ্লাস ট্রানজিশন” অবস্থায় নিয়ে আসতে হয়—অর্থাৎ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। কিন্তু যদি অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়, তাহলে প্লাস্টিকটি পুড়ে যায়। এটা খুবই সূক্ষ্ম ভারসাম্য।
এজন্যই আমরা শর্ট-ওয়েভ হ্যালোজেন ইনফ্রারেড ল্যাম্প ব্যবহার করি। এগুলো দ্রুতই PET রেজিনকে নরম করে দেয়।
পাওয়ার সম্পর্কে কথা বলা যাক।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যন্ত্রগুলো 220V বা 380V/400V ভোল্টেজে চলে; এটা নির্ভর করে মেশিনটি কত ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে তার উপর। আমরা সাধারণত 2000W থেকে 3000W পর্যন্ত ভোল্টেজ ব্যবহার করি।
কিন্তু মনে রাখতে হবে: ল্যাম্পের ভোল্টেজটি অবশ্যই ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজের সাথে মিলে থাকতে হবে। যদি অতিরিক্ত ভোল্টেজ দেওয়া হয়, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই ল্যাম্পগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আবার, কম ভোল্টেজ দিলে প্রক্রিয়াটি ধীর হয়ে যায়। আর এই ব্যবসায় ধীর গতি মানেই লোকসান।
নির্মাণের গুণমানও গুরুত্বপূর্ণ।
আমরা উচ্চ-গুণমানের কোয়ার্টজ গ্লাস ব্যবহার করি; কারণ তাপমাত্রা বেশি বা কম হলেও এটা সমস্যা সৃষ্টি করে না। আর আমাদের অনেক ল্যাম্পেই বিশেষ ধরনের কোটিং রয়েছে। এটা তাপকে মেশিনের ফ্রেমে যাওয়া থেকে আটকে দেয়; বরং তাপকে ঠিক সেখানেই পাঠায়—অর্থাৎ প্রিফর্মে।
কানেকশনের জন্য আমরা R7s বা SK15 ব্যবহার করি। এগুলো সাধারণ ওভেনগুলোর জন্য উপযুক্ত। এগুলো ভালোভাবে ফিট হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো অংশ নড়ে যাওয়া উচিত নয়।
বাস্তব জীবনের কিছু টিপস।
সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো আপনি যতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপনি ওয়াটেজ অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারেন। হয়তো আপনি বোতলের নিচের অংশে বেশি তাপ চান, আর গলার অংশে কম তাপ চান—যাতে দেয়ালগুলো সমান থাকে। এতে আপনি সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারেন।
শুধু মনে রাখবেন: এই ল্যাম্পগুলো অত্যন্ত উষ্ণ হয়।
যদি কুলিং ফ্যানগুলো যথাযথভাবে কাজ না করে, তাহলে এই তাপ আপনার ওয়্যারিং ও কানেক্টরগুলোকে নষ্ট করে দেবে। এটা একটি সমঝোতা। আপনি দ্রুত তাপ পান, কিন্তু আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার মেশিনটি ঠিকমতো কাজ করছে।